sanset03.jpgsanset10.jpgsanset11.jpgsanset5.jpgsanset6.jpgsanset62.jpgsanset63.jpgsanset7.jpgsanset71.jpgsanset8.jpgsanset81.jpgsanset9.jpgsanset91.jpgsanset92.jpgsanset93.jpg

Лифт кузова Буханки на 6.5 см (УАЗ 452 и его модификаций 2206,3741)

 

Лифт кузова Буханки на 6.5 см (УАЗ 452 и его модификаций 2206,3741)

.

 

Подготовка Буханки (УАЗ 452,2206,3741) , лифт кузова - этапы строительства.

Что мы имели в исходнике - Уазик 2005 года выпуска, в среднем состоянии, то есть коррозия везде, но гнилого железа нет.

Перво-наперво разобрали пассажирский салон, так как пол был застелен фанерой и иначе подобраться к болтам крепления рамы к кузову нельзя. Совет, для владельцев Буханок - если хотите сохранить кузов, то обработайте его внутри антикоррозионной мастикой и сделайте пару, тройку отверстий для слива- вентиляции в полу. Мы, сняв фанеру, выгребли оттуда 7-10 кг! мокрого песка и земли. Состяние пола печально, но это тема отдельного разговора.

Итак, приступим. Кузов к раме прикреплен десятью "мебельными болтами" и это не шутка. Шесть из них в пасажирском отсеке, два за арками передних колес, два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты законтрены вторыми гайками.

Прежде чем начинать демонтаж болтов, отключаем аккумулятор,  отсоединям массу от двигателя - сзади капотного отсека и поднимаем машину на подъемнике.

Далее, отсоединяем провода от стартера (в нашем случае стартер и проводка к нему были новыми и мы учли длину проводов для лифта, если провода стандартные они могут оказаться короткими).

Следующее, отсоединяем - крепления радиатора снизу или сверху (мы отсоединяли снизу, но потом при установке оставили штатный нижний крепеж, а верхний немного доработали по месту)

Отсоединяем - тяги привода рычага коробки передач и тягу усилителя тормозов.

Затем, сливаем охлаждающую жидкость (не забудьте открыть пробку радиатора), и снимаем шланг с отопителя. 

Откручиваем опору крепления рычагов раздатки и крепеж фильтра отстойника магистрали перекачки между баками.

После этого, откручиваем полностью гайки с шести задних болтов кузова и отслабляем гайки передних. При этом, так как крепеж старый и ржавый, а болты напомню "мебельные" с четырехгранником под шляпой, то действовать нужно аккуратно, если болт провернется в кузове, то держать его будет нечем, а это лишняя работа, по привариванию к нему гайки или болта и т.д. Поэтому, держа за одну гайку ключем, головкой отворачиваем контргайку, а уж потом основную гайку.

Под машиной больше пока делать нечего, опускаем автомобиль на колеса и отсоединяем рулевую колонку и откручиваем пыльник на полу. 

Собственно, когда все это сделано, можно начинать подъем кузова над рамой. Делаем операцию, подложив под колеса упоры, что бы машина не двигалась. Подъем начинаем с задней части машины, учтите, что снимая нагрузку с рамы, она поднимается на рессорах и если, поднимать кузов домкратами, то нужен хороший запас по высоте. Мы поднимали подъемником и этой проблемы у нас не было.

Итак, отрываем кузов от рамы примерно на десять см. и обязательно вкладываем страховочный широкий деревянный брус между рамой и кузовом. Далее вынимаем штатные болты и рассверливаем отверстия диаметром 12 мм. Штатные болты 10мм.

Потребуется некоторая доработка проставок. В нашем случае это были сварные боченки 6.5 см высоты. На последних и средних проставках надо срезать небольшой сектор под углом 45 градусов, т.к на раме есть выступы. А задние "бочонки" должны быть на 1 см выше всех остальных, но у нас были все одинаковые, поэтому пришлось подложить 5 широких шайб.

Далее, вставляем четыре задних проставки, вставляем болты и наживляем гайки на два болта ближе к середине кузова. Еще приподнимаем кузов и вставляем средние проставки. При этом увеличиваем размер стаховочной подкладки с помощью досок примерно до 150 мм. Снимаем гайки с передних болтов. Убираем страховку, опускаем кузов.

Перекатываем машину, фиксируем ее, снимаем штатные болты и начинаем подъем кузова спереди. Сначала вставляем проставки и передние болты, наживляем на них гайки. Передние болты должны быть 180-200 мм. Остальные 150 мм.

Далее, еще приподнимаем кузов и вставляем вторую пару проставок и болтов. Опускаем кузов. Затягиваем весь крепеж от центра к корме и потом перед. Мы использовали широкие шайбы и самоконтрящиеся гайки, но можно и гроверные шайбы и обычные гайки, кому как нравится. Болты с прочностью не менее 8.8, а лучше больше. И желательно с мелкой резьбой.

Теперь самое интересное, нужно закрепить все, что мы открутили, но кузов-то поднялся на 6.5 см.

Делаем следующее, удлиняем тяги с помощью вварки вставок (не забудъте их покрасить или обработать антикором)

Поставьте тяги на место и закрепите их шплинтами.

Следующее, изготавливаем опору для крепления рычага управления раздаткой

Ставим ее на место и крепим длинными  (90мм) болтами М8

Изготавливаем опору фильтра и тоже ставим его на место

Теперь самое сложное, после подъема кузова, руль стал лежать на яйц... ах, простите на животе. Нужно изготовить переходной кронштейн  под рулевой редуктор, вот такой.

 

 Примеряем...

Красим...

Ставим

Обратите внимание, шляпки нижних болтов нужно обрезать, чтобы тяга не задевала их. После этого закрепили рулевую колонку и ее пыльник.

Одеваем новый, более длинный шланг на отопитель, затягиваем хомуты, заливаем анифриз.

Ну, собственно осталось прикрутить новый удлиненный провод массы и радиатор, подсоединить АКБ, поставить большие колеса (собственно ради них все и затевалось) и можно на волю - В ПАМПАСЫ.

Напоследок фотографии проставок, между кузовом и рамой. Крепили жестко, без всяких резинок, так как и рама и кузов у буханки не слишком крепкие, а так появилось некоторое усиление. Хотя, если по уму, то раму лучше усилить дополнительными распорками и косынками.

В добрый путь, Буханочка!

Комментарии   

 
0 #14 Владимир Смирнов 06.07.2015 19:44
Не помню точно, но где-то 31,5*10,5 (может 32). Вылет нулевой.
Цитировать
 
 
0 #13 Евгений 02.07.2015 20:38
Подскажите, а какие колеса поставили после такого лифта? И большое спасибо за технологию, по моему мнению ваша - самая вменяемая в сети.
Цитировать
 
 
-2 #12 Владимир Смирнов 18.06.2015 19:49
Добрый день. Хоккейные шайбы лучше использовать по назначению. Отдайте их детям, пусть наш хоккей будет сильнее канадского...
А по существу, любой подъем кузова ведет к переделкам. И не занимайтесь "колхозом". Есть проверенные временем решения, следуйте им, если не хотите стать героем дорожной хроники. В нашем материале все изложено, читайте внимательно. Спасибо.
Цитировать
 
 
0 #11 сергей 18.06.2015 15:00
А если поставить две хоккейные шайбы, требуется что либо больше менять в конструкции, спасибо!
Цитировать
 
 
0 #10 Владимир Смирнов 02.06.2015 19:26
Увы, любой лифт кузова, требует переделок.... ну, если это не пара сантиметров, но это бессмысленный лифт. Поставьте резину повыше и все.
Цитировать
 
 
+4 #9 Сергей 30.05.2015 20:07
Здраствуйте. Подскажите,каки е можно поставить по высоте проставки на буханку не делая дополнительных кронштейнов?Спа сибо.
Цитировать
 
 
0 #8 Владимир Смирнов 15.04.2015 18:13
Нет, делали пару раз и оба раза по месту. Зависит от высоты проставок и кривизны площадки под редуктор в этом месте.
Цитировать
 
 
+5 #7 Андрей 08.04.2015 19:14
есть чертеж крепления под рулевой редуктор?
Цитировать
 
 
0 #6 Владимир Смирнов 12.01.2015 13:23
Добрый день. Естественно общая надежность автомобиля, при любом вмешательстве в его конструкцию ухудшается. Но,в данном случае, мы занимались увеличением проходимости автомобиля, а не его надежности.
Цитировать
 
 
-5 #5 василий 09.01.2015 22:49
а кузов ломать не будет после такого поднятия
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

�������@Mail.ru

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/balu/smirnoffroad.ru/docs/images/offroad/article/index.jpg on line 298

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/balu/smirnoffroad.ru/docs/images/offroad/article/index.jpg on line 306